Pocta rodišti moderního cestování

Pocta rodišti moderního cestování

BĚLI bychom PACIENTEM VÍCE POHONU. Ale někde kolem 6. hodiny v Severní Karolíně, když klesly z vysočiny do Piemontu na pobřežní pláň, kolem vlhkých zimních polí bavlněného strniště, kolem nekonečných úseků borovicového dřeva, byly děti neklidné. Nikdo se nemohl dočkat, až se dostane k Outer Banks.

Připravovali jsme se na tuto cestu. Prohlédl jsem si knihy o bratřích Wrightových, kteří se v příbězích dětí ve školce staly legračními postavami. Zajímalo by mě, jak staré Orville a Wilbur by tuto cestu vnímali na své první cestě z Daytonu v roce 1900. Jaké úrovně očekávání museli mít v těchto posledních desítkách mil?

Řetěz bariérových ostrovů známý jako Outer Banks - nebo OBX, jak je běžně zkráceně - vyčnívá z pobřeží Severní Karolíny, přičemž Albemarle Sound ho distancuje od všech velkých měst (nejbližší je Norfolk, Virgina, asi hodinu a půl) pryč). To byl jeden z důvodů, proč jej původně vybrali Wright Brothers jako místo svých leteckých experimentů. Kromě větrů a měkkých dun to byla oblast mimo veřejné oko.

Díky této vzdálenosti je OBX jakýmsi malým pouťem pro mnoho cestovatelů, zejména pro surfaře na východním pobřeží a rybáře. Pro nás a z různých důvodů jsou Outer Banks tak dobré, jak se mohou dostat v naší části světa. Za prvé, zatímco většina z Atlantiku je charakterizována mělkým kontinentálním šelfem, který snižuje vlnovou sílu, geografie OBX a strmý pokles umožňují tvrdější zlomy, podobně jako v Tichomoří. Kelly Slater řekl o roli Hatterase (nejvýchodnějšího vyčnívajícího bodu OBX) v jeho vývoji surfování: „Hatteras byl můj plynovod, moje Mekka.“

Pozice OBX v Atlantiku je však také konvergenční zónou dvou hlavních oceánských proudů - Labradoru, který teče na jih od Arktidy a teplého toku Perského zálivu, který teče na sever - což má za následek neuvěřitelnou biologickou rozmanitost mořského života a některé z nejlepších rybolovů v Atlantiku .

Zajímalo by mě, jak staré Orville a Wilbur by tuto cestu vnímali na své první cestě z Daytonu v roce 1900. Jaké úrovně očekávání musely mít v těchto posledních desítkách mil?

Právě když se zdálo, že už nemůžeme jet dál, byli jsme na mostě přes řeku Alligator a do jakéhokoli terénu, jaký jsem nikdy předtím neviděl. Vypadalo to podobně jako rašeliniště na Floridě, ale s odlišnou vegetací. Tyto byly pocosiny, horské bažiny plné stromů tupelo, rybník borovice a mucholapka. Byl jsem částečně v pokušení proměnit se v jeden z písečných vstupů do Alligator River Wildlife vytrvalosti - ale pokračoval jsem přes další dlouhý most na Roanoke Island, místo anglické kolonie sira Waltera Raleigha v roce 1587 - později známý jako „ztracená“ kolonie. Snažil jsem se vysvětlit tuto poněkud tajemnou část historie své ženě (rodné z Argentiny) a dětem. "Kam kolonisté šli?"

Vedl jsem k historikům, kteří věří, že se tito kolonisté nakonec spojili s potomky místních Roanoke Indiánů, kteří byli s Angličany přátelští (a pravděpodobně jim pomohli přežít) při jejich prvním setkání v Novém světě.

Poslední most nás zavedl přes Roanoke Sound a do Outer Banks. Brzy odpoledne bylo podivné světlo, když husté oblaky mraků, které byly celý den nad hlavou, se nyní tlačily na moře. Po poněkud chmurném únorovém ránu, od obřích dun v Jockey's Ridge po nízké venkovské budovy Nags Head a Kill Devil Hills, se zdálo, že vše vřele svítí. Když jsem procházel několika prodejnami draka, jejichž proužky a větrné ponožky silně mávaly směrem k moři, byl jsem nadšený vyhlídkou na pobřežní vítr a možná skvělé vlnové podmínky.

Během následujících čtyř dnů jsme prozkoumali různé kapsy Outer Banks, od severu poblíž hranice s Virginií na plážové silnici 4 × 4 kolem Corolly, dolů na jih podél Národního pobřeží k mysu Hatteras. Zjistil jsem, že se mnoho částí cesty podivně pohybuje. Od časného kontaktu Angličanů s domorodými Američany zde až po dlouhé úseky otevřeného pobřeží, kde Blackbeard a tolik dalších pirátů (včetně pirátů, kteří přepadli planoucí plavidla), drancovali a nakonec zahynuli, se zdá, že existuje tolik historických dějin - zejména historie cestování - na tomto surovém okraji amerického pobřeží.

Snad nejvíce ze všeho, jako cestující, všichni máme tendenci považovat za samozřejmé, že pokaždé, když se dostaneme do letadla, samotné principy letu, systém ovládání, který dnes používají piloti, se vracejí k bratřím Wrightovým. Přišli na to. Celý koncept přizpůsobení se měnícím se větrným podmínkám pomocí „deformace křídla“ sahá až do léta, kdy testovali kluzáky a nakonec konečně letadla v Kill Devil Hills. Připadá mi to jako posvátný terén, zesílený skutečností, že nejde o uzavřené muzeum, ale o stejná široká otevřená pole, kde tábořili a létali. Můžete chodit na stejných místech a cítit stejné větry.

Zde jsou některé z našich nejdůležitějších:

Národní památník Wright Brothers, Kill Devil Hills

Sada obrázků vám poskytne představu o měřítku tohoto místa. Kamenná značka na středním obrázku ukazuje místo startu (včetně repliky kolejnice, kterou Wright Brothers použili k vypuštění letadla). Menší značky umístěné v různých vzdálenostech ukazují přistávací body prvních čtyř letů 17. prosince 1903. Čtvrtý let byl 852 stop, s „letákem“ ve vzduchu po dobu 59 sekund.

To byl čtvrtý rok, kdy bratři Wrightové přišli do Outer Banks (replika jejich táborové budovy a hangáru je ve spodním záběru). První tři roky provedli tisíce zkušebních letů v různých modelech kluzáků - obsluhovaných a používajících kluzáky jako draky - pomalu rozvíjely koncept, který nazvali „deformace křídla“, přizpůsobili se měnícím se větrným podmínkám a aktivně otáčí / létají plavidlem.

Týden před tím, než jsme dorazili, došlo v jižní USA k velké sněhové události; více než 6 palců padl v zabít Devil Hills, a místní obyvatelé přišli k pomníku na saních / snowboard.

Jennette's Pier, Nags Head

"Přál bych si, abych mohl vytvořit počítačový model toho, co jsem viděl, když jsem každé ráno stoupal na rampu." Takto popsal Chris Crockett (na obrázku vlevo), jak vidí vodu - a neustále se měnící proudy, přílivy, vítr, počasí, dokonce i písečné skladby podél pláže - to vše spolu souvisí a pomáhá člověku pochopit, kde a jak lovit. Narodil se na Emerald Isle a celý život strávil jako vodák na pobřeží Severní Karolíny. Na prohlídce pro surfování jako ponížení a učení se stavbě lodí a rybolovu „od starých časovačů“ je nyní venkovním pedagogem, který učil tisíce mladých lidí ze Severní Karolíny, kteří každý rok přicházejí na Jennette's Pier. Jennette's je státní výzkumné středisko a vzdělávací zařízení nabízející programy v biologii ryb, alternativní energii (Jennette's Pier je sama poháněna větrem a slunečním zářením), zkoumání pláže, odtoku vody, planktonu a Crockettovo zřejmé oblíbené, rybaření.

Ryba se toho rána nehryzla, a tak dal Layla (6) a Micael (3) lekci pro začátečníky o identifikaci běžných místních druhů (buben, skvrna) a praktickém obsazení.

"Kdyby mě lidé jen poslouchali," řekl, "a každý si na rok odpočinul od vnitrozemského síťování a rybolovu, byl by to nejlepší rybolov na světě."

Corolla, Severní Karolína

Ostrov Corolla v Severní Karolíně je přístupný pouze 4 × 4. Pokud trávíte dost času jízdou po pláži a různými plážovými domy roztroušenými po celém ostrově, nakonec uvidíte divoké koně. Pravděpodobně je to jediné místo v Severní Americe s tímto konkrétním koněm, který nemá domácí krev, ale pochází ze stejných plnokrevných rodin koloniálních španělských Mustangů, které byly na ostrově 575 let. Koně se nebojí lidí a v podstatě jen toulají po ostrově pasoucím se a schovávají se kdekoli a jakkoli se jim však líbí.

Surfování OBX

Když jsme tam byli, nestačilo to nabobtnat na opravdu shortboard, ale v kajaku jsem měl zábavné jízdy. Vodní teplota byla chladná 39 stupňů, což znamenalo krátké sezení, prázdné přestávky. To jste jen vy a delfíni.

Poznamenejte si stopy pneumatik. Lidé s průchody ORV mohou jezdit po různých plážích v Outer Banks. Nejprve mě to hodilo: Nejsem zvyklý vidět vozidla, když jsem venku na pláži. Později jsem si však uvědomil, jak je to dobré pro místní obyvatele (a potenciál pro epický průzkum, pokud máte správné vozidlo). Existuje obrovská komunita rybářů a surfaři, kteří se mohou vytáčet přesně tam, kde chtějí surfovat nebo rybařit, a schopnost řídit pláž jim dává přístup na vyšší úroveň.

Ještě pár věcí o Outer Banks: (1) Buďte opatrní. Příkrý pokles je mnohem odlišný od většiny ostatních pláží podél Atlantiku a bylo by snadné se dostat do vody hlouběji, než byste se mohli postavit při pobřeží. (2) Podmínky surfování v OBX nejsou vtip; může jít s tak dokonalými vlnovými podmínkami, jak si dokážete představit. Podívejte se na tento snímek loňského Outer Banks Pro na Jennette's Pier. Obrázek přes WRV:

Jockey's Ridge

Jockey's Ridge State Park obsahuje největší písečné duny v Atlantiku a táhne se na východ k Roanoke Sound, což vám umožní prozkoumat z dun zpět do tidelands. Ráno, které jsme navštívili, bylo jasné a mírné, perfektní pro létající draky a jak jsme viděli, naučit se létat para-kluzák (několik místních konfekcí používá Jockey's Ridge jako cvičiště pro výuku klouzání na kluzáku.) Když jste na vrcholu duny získáte sladké výhledy jak do Atlantiku, tak zpět do zvuku. Celý den jsme to mohli snadno prozkoumat.

Cape Hatteras národní pobřeží

Hatteras je jedním z pouhých 10 federálně chráněných národních mořských koní v USA. Má pocit, že jede do národního parku, s denními / piknikovými oblastmi a koupelnami podél cesty a čtyřmi kempy, z nichž každý poskytuje epické nastavení pro delší výlety s surfováním / rybami / kayaking. Kemp je bohužel v zimě uzavřen, ale soukromé kemp Frisco Woods je otevřeno celoročně.

Na Hatterasu jsme viděli tunu divoké zvěře, včetně těch jelenů, kteří vyšli za soumraku. Delfíni se krmili celý den těsně po tom krátkém údivu. Bylo to pěkně foukané a chladné, což dávalo jakýsi drsný pocit, takže není těžké si tuto oblast představit jako „hřbitov Atlantiku“ - jméno udělené po stovkách a možná tisících ztroskotání lodí na Diamond Shoals, dvanácti kilometr dlouhá písečná lišta od tohoto úseku pobřeží, kde je jižní loď poháněna proudem.

Více než cokoli jiného o tom, že je tady, to přišlo k pocitu osamělosti a schopnosti se jen přeskupit jako rodina. Měl jsem štěstí, že jsem toto místo viděl poprvé v zimě, když je populace v Kill Devil Hills pouze 7 000 (v létě roste na 40 000) a konverzace v řádcích v obchodech s potravinami a benzínových stanicích byly vždy pomalé tempo a soustředil se kolem rybářských míst a zvyšoval předpovědi. Cestou ven jsem znovu přemýšlel o Wilburovi a Orville, přemýšlel o mezinárodní slávě a šílené trajektorii, kterou jejich životy vzaly po jejich vynálezu. Přemýšlel jsem, jak moc si vzpomněli na ty duny a větry, místo, kde se - z pohledu zbytku světa - konečně dostali ze země.


Poznámka editora: Ubytování poskytované našimi přáteli v The Outer Banks Visitors Bureau.


Podívejte se na video: St. Petersburg Vacation Travel Guide. Expedia