K plíživé komoditizaci Tibetu

K plíživé komoditizaci Tibetu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

FOTOGRAFOVÉ SEŘÍTKA na obzoru, asi 15 z nich: hlava k patě Gore-Tex, cigarety visící, černé kamery připravené.

Je pozdě odpoledne a slunce se chystá zapadnout.

Cestovali sem zřejmě až do Pekingu - flotily drahých džípů, které jsou nyní zaparkovány v prudkých úhlech na loukách pod trávníkem, okna lesklá prachem.

Blízko a několik světů odtud sedí velký oheň tibetských poutníků kolem ohně a pije čaj. Poslední ze slunečních paprsků se zachytilo na červeném copu ve vlasech, když se k nám spirála ženská vznešená píseň s oblakem kouře - oba se brzy ztratili v rozlehlé oblasti náhorní plošiny.

Chen hodí hotovou cigaretu směrem k kamerám, vyskočí a vtrhne do hrubé kopie tibetského lidového tance: jedna noha se ohne, druhá natažená, násilná tlesknutí a hukot, který se ozývá dolů údolím. A pak se stejně rychle posadí vedle mě a nabídne další cigaretu.

Znali jsme se jen odpoledne a já zatím nedokážu říct, která gesta jsou skutečná a která jsou pro ukázku.

Ruka, která drží zapalovač, je velmi zjizvená. Jen s několika slovy mezi námi si uděláme mime. Je to pravděpodobně stejný věk jako já, starší ve vysoké nadmořské výšce a zkušenostech, voják mimo službu, který se vrací z Lhasy do Čcheng-tu. Díky tomu se na něj na okamžik dívám jinak, vezmu si jeho obnošené boty a štíhlou sílu, listuje mým pevným souborem přesvědčení o Tibetu a Číně, o všem, co si myslím, že vím.

Ale právě teď, na této studené skále ve slabnoucím světle, je to jen další cestovatel s jednoduchou laskavostí v jeho zmačkaných úsmětech. Když čekáme, chlupatý kočovný pes spící u našich nohou, Chen předvádí svůj příběh scénu po scéně, pohybující se kameny, stahuje těla z neviditelných zbytků, takže jsem to konečně zjistil. Po zemětřesení v Yushu v roce 2010 musel být součástí záchranného týmu - téměř 3 000 obětí a desítky tisíc vysídlených osob. To vysvětluje jeho ruku, zjizvenou růžovou do podivné novosti, a najednou se cítím skromný a stydí se, že to nedokážu vysvětlit.

Pětiminutový časový rámec zapadajícího slunce, obrys kláštera a zasněžených hor za obrazem: obrázek „Tibetu“, který jsme se naučili toužit.

Kolem nás jsou ve všech směrech roztaženy linie barevných buddhistických modlitebních vlajek, zatímco za vrcholky pěti svatých hor září bledě bílá s prvním sněžením. Dole strmým svahem jsou zaprášené ulice a tržiště Lhagangu, divokozápadního města v západním Sichuanu, které se stalo součástí Číny pouze v roce 1950 a stále se cítí jako Tibet. Zlatá střecha chrámu a nízko posazené domy se již ztrácí v dlouhých modrých stínu soumraku. Nahoře na travnatém úbočí hory jsou vysazeny tisíce dalších vlajek v různobarevných trojúhelnících, podél bílých kamenných manter v stočeném tibetském skriptu.

Chen mě štve a gesta směrem k obzoru signalizují, že už dlouho čekat není. Jsem vděčný za jeho společnost, i když je to neskutečné. Nemá smysl pokoušet se k němu přizpůsobit příběh - ani jeden z nás nemá dostatek jazyků pro tento úkol - takže zůstává tak jednoduchý, jak je. Ve srovnání se všemi nepřehlednými setkáními, které jsem v posledních několika letech sledoval, se do každé konverzace vrhaly příběhy, toto ticho se cítí jako lehkost.

Pohled před námi je již krásný, ale ne více než tucet dalších na této náhorní plošině, kde vysoká nadmořská výška ostří hrany věcí, úhly skály přehnané jasným stínem a světlem. To, co z něj udělá „přitažlivost“, je pětiminutový časový rámec zapadajícího slunce, obrysu kláštera a zasněžených hor za ním: obraz „Tibetu“, kterého jsme se naučili toužit.

Zajímalo by mě, jestli také čekám, neliší se od fotografů a odložím příjezd, dokud skladba konečně „nedává smysl“, používám vždy nejužší čočky. Proč to chceme zachytit a vrátit se domů s důkazem? Zajištění, že věci mohou zapadat do rámce našich očekávání? Nebo naděje, že nás exotismus v tomto procesu otře?

Stačí jen krátký rozhled, aby se iluze zhroutila. Celá náhorní plošina přesahuje naše obvyklé způsoby vidění. Sotva se vyznačovalo obydlením, kdy pastviny tečkovalo jen několik kočovných stanů a matných jaků, což je místo, které nebylo nikdy možné zmenšit.

Vláda jasně chce tuto svobodu znovu upevnit. Při cestě z Čengdu jsem procházel ozbrojenými kontrolními stanovišti, cizinci se snažili opustit autobus a frontu na zimním slunci, zatímco vojáci daleko mladší než Chen, se zbrusu novými uniformami a drahé boty, podezíravě si prohlížel naše víza. Jediným jiným Číňanem bylo trojice japonských studentů, z nichž jeden měl ve svém pasu něco neobvyklého, a tak se autobus jednoduše rozjel a nechal je samy sebou stopovat 200 mil.

To bylo krátce poté, co v čínských městech vypukly v japonských městech nepokoje proti sporu o Senkaku, ale skutečné napětí zde pramení z místních etnických nepokojů. Teprve před týdnem se 23-letá Tingzin Dolma samovražděla v nedalekém Rebkongu. K dnešnímu dni se 126 Tibeťanů vydalo na protest proti čínské nadvládě, mnohé v těchto pohraničních oblastech - divoký akt zoufalství, který sotva přináší mezinárodní zprávy.

Přestože se „Tibetský autonomní region“ přibližuje cizincům, úředníci tyto oblasti otevírají domácímu cestovnímu ruchu a staví nová letiště a silnice. V autobuse jsem seděl poblíž přátelské rodiny střední třídy z Kunmingu vyzdvižených v nových lyžařských bundách a vycházkových botách, každý s odpovídající malinkou zeleného nefritu kolem zápěstí. Matka nutkavě popraskala slunečnicová semínka, když vysvětlovala svou lásku k tibetské hudbě a buddhistickým lámům a přes uličku byl „Sunny“, mladý učitel s modrými kontaktními čočkami a vášní pro batoh. Zdá se, že kdokoli s disponibilním příjmem je připraven na dobrodružství a „Tibet“ je jednoznačně rebrandingován jako poslední přitažlivá atrakce. Po celé kroucující se silnici, která se po letních deštích jen nedávno zbavila sesuvů půdy, ohromné ​​billboardy hlásají „místní tibetské krásy“ a „tradiční tibetské koncerty“, zatímco jiní propagují nové hotely a vývoj bydlení, plátek westernizovaných předměstí přemístěných do divočiny.

Nemůžu si pomoci, abych cítil, že místo je zrušeno, i když jsme se k němu dostali, možná právě proto, že jsme přišli.

Od Kangdingu (Lucheng) jsem narazil s pár tibetských novomanželů, milostnou písničkou vyčnívající do autorádia. Když jsme dorazili na náhorní plošinu, posun byl hmatatelný, i když to oficiální ukazatele popíraly, vlastnictví bylo uvedeno v Mandarinu, zatímco Tibeťan byl buď vymazán, nebo odsunut do poznámky pod čarou. Ve skutečnosti, jak zdůraznil mladý majitel penzionu Amdo ve městě, se zde systematicky přesouvá etnický Han, aby se obyvatelstvo přizpůsobilo fikci map.

Obyvatelé Lhagangu jsou však stále převážně Khálští a pyšní, proslulí svými dovednostmi s koňmi a svými hezkými muži. Na loukách jsme míjeli mladého jezdce s opaskovou bundou visící z jednoho ramene, kovbojský klobouk pod úhlem, dlouhé pletené vlasy, vysoké lícní kosti, světlé zuby a nefritové náušnice blikající, zatímco ve městě vystupovaly dvě dospívající dívky s červenými tvářemi celotělové prostituce kolem chrámu, dlouhé kožené zástěry pokrývající džíny, ruce a kolena zabalené v látkách. Žena, která nám odpoledne servírovala čaj z másla z velké plastové baňky, stále nosila tradiční šaty pod imitací bundy North Face a lama, kterému kolemjdoucí sklonili hlavu s úctou, měl vzduch z dávné minulosti kolem ho navzdory trenérům Puma pod dlouhými červenými róby. Existuje tedy historie, která přetrvává, a jakkoli se to může cítit jako romantismus, vábení lidí a jejich krajiny je silné.

Zpátky na skále, zajímalo by mě, co tady dělám. Svědčí o něčem, co je pod hrozbou výmazu, nebo jen spotřebuje moje vlastní fikce, což není pravdivější než jakékoli jiné.

Západ slunce přichází a odchází. Pořídím pár fotek a cítím se nejasně jako zrádce.

Fotografové odcházejí při hledání další atrakce a zítra Chen zamíří na jih, zatímco já pokračuji dále na sever. Náhlý pocit melancholie. Svěží barva turistické rady, místní obyvatelé se transformovali v úhledný průvodce po každém novém autobusovém zatížení - to vše je pravda po celém světě. To, co zde prohlubuje smutek, je tato hlubší ztráta - domestikovaný „Tibet“ zkrášlený pro turisty, zatímco jeho skutečná identita je vytrvale cenzurována a potlačována.

Když jdu dál, procházím jako muži středního věku se svými fotoaparáty nebo Chen v prašných botách, nemohu si pomoci, abych cítil, že se toto místo uvolňuje, i když jsme se k němu dostali, možná právě proto, že jsme přišli.

Možná identita přežije jen na náhorní plošině, nebo při těchto nečekaných setkáních v malém měřítku - sdílené hrnky čaje a maminky v kavárně s uličkou, dlouho poté, co slunce zapadlo.


Podívejte se na video: Hamáček říká blbosti, vláda se vykašlala na pravidla a chce nákupy pokrýt, policie už by měla konat


Komentáře:

  1. Chadburn

    Love has many faces. Love sometimes smiles, sometimes laughs, sometimes cries, and sometimes she, like an angry wild cat, grimaces, hisses and after a moment rushes in your face to scratch out your eyes. Fear this kind of love.

  2. Theomund

    Něco v tom je. Budu vědět, děkuji za pomoc v této otázce.

  3. Mauzilkree

    The author is great! So well covered the topic

  4. Dinsmore

    Bravo, tato pozoruhodná fráze je mimochodem nezbytná

  5. Maccallum

    Rychle jste odpověděli ...

  6. Goltishura

    Tak se stane. Můžeme komunikovat o tomto tématu.



Napište zprávu